Путевые заметки Камиля Зиганшина

Все записи

Через каньоны к Ванкуверу

22 марта 2011 года.
Небесная канцелярия ровно месяц радовала нас хорошей, солнечной погодой, но всё рано или поздно кончается. Последние три дня метёт по полной программе. Иногда за счёт скорости удаётся вырваться из объятий снежной круговерти, но ненадолго — вскоре она вновь настигает.

По Канаде едем уже седьмой день, и чем ниже спускаемся, тем гуще становятся леса, выше и мощнее деревья, тем тоньше снежный покров. А сегодня даже встречались участки, где его практически нет.

Если вчера наш путь пролегал по местам очень похожим на Валдайскую возвышенность в зимнюю пору (размашистые, заваленные снегом, холмы, густо утыканные, словно спина ёжика, игольчатыми елями, струящиеся через дорогу бесконечные космы позёмки), то сегодня совершенно иная картина. Грандиозные каньоны следуют один за другим, и каждый впечатляет своей мощью и неповторимостью «фортификационных» сооружений.
Но всё по порядку.

В восемь утра с некоторой грустью покинули уютное, с любовью к туристам оборудованное место стоянки на берегу, закованном в потрескавшийся от морозов голубоватый лёд, озера со странным названием — Павильон, вытянувшегося по дну скалистого каньона Марбел (здесь имеются столы со скамьями, очаги, площадки для палаток, туалеты и даже вода с работающим ручным насосом; всё это красиво и удобно распланировано среди высоченных сосен).

Выехав из него, мы попали в ещё более глубокий и внушительный каньон Фрасер. Он настолько поразил нас своими размерами (глубина более километра) и невообразимо сложным рельефом, что командор остановил машину и первым бросился запечатлевать эту красоту.



Рыжеватые, из-за пожухшей травы, скаты каньона дальше покрыты лесом, преимущественно хвойным. Глубоко внизу гремит, ворочает камни белопенный поток, превращающийся у городка Лиллоет в полноводную реку.

Серпантин дороги пролегал где-то посреди стен каньона. Поскольку они сложены из довольно рыхлых осадочных пород, оползни, уносящие вниз десятки метров дорожного полотна, здесь обычное явление. На одном из таких повреждённых участков дорожники как раз вели восстановительные работы. Уже отсыпали новое полотно, укрепили его бетоном и готовились к асфальтированию. Приедь мы сюда на несколько дней раньше, пришлось бы разворчиваться и добираться в Ванкувер по более длинной автостраде.

Городок Лиллоет — довольно крупный для этих мест населённый пункт. Климат в его окрестностях, благодаря надёжной защите от ветров обступившими обширную плодородную котловины горами, настолько мягкий, что здесь есть небольшие (весьма ухоженные) поля виноградников. Застройка в нём, как и в большинстве других виденных нами в Аляске и Канаде селений, хаотичная. Не как в Европе, где есть исторический центр и от него отходят чётко спланированные улицы. Здесь дома ставят там, где захотелось хозяину. Нет никакой системы. Да и сами дома зачастую самых несуразных форм. И какие-то они не основательные на вид, как бы сделанные из кубиков детского конструктора. Некоторые вообще натуральные вагоны. Стены у домов в несколько раз тоньше наших, но (и это удивительно) — в домах тепло. Видимо, используют утеплители более высокого качества. Преобладающий цвет: унылый серо-коричневый.

Хозяйственных построек мало. Из-за этого утварь разбросана по всему участку. Особенно портят вид старые, догнивающие под открытым небом автомобили. У некоторых домов их до десятка. По ним можно изучать эволюцию автопрома за последние полвека. Канадцы, так же, как и американцы, из-за дороговизны запчастей и высоких расценок на ремонт (заклеить камеру стоит 26 долларов, заменить бензонасос — 350) предпочитают, как только машина стала сыпаться, покупать новую.



За городом нашему взору предстала ещё одна незабываемая панорама: овальное озеро в зубчатой раме гор. Особенно впечатлял цвет воды: сочно-изумрудный, как бы подсвеченный изнутри. Он эффектно контрастировал с иссечёнными временем морщинистыми отрогами, увенчанными белыми шапками снега.



Их скаты украшали бежевые конусы осыпей, разделённые тёмно-зелёными мазками непонятно как прилепившихся к камням ельников.



Вдоволь насладившись очередным искусным творение Создателя, свернули на восток и по узкому мрачному ущелью стали подниматься на перевал. С каждым поворотом извилистой дороги температура воздуха падала, и вскоре мы вновь оказались в натуральной зиме: на широких лапах елей — слоистые пласты снега (похоже, ещё с осени), перед ними — двухметровые сугробы.

Перевал проходил по седловине, зажатой между белоголовых пиков, на отметке 1267 метров. Спуск с него оказался таким крутым, что задымили тормозные колодки. Пришлось остановиться и охлаждать диски с колодками снегом. Он мгновенно с шипением испарялся, обволакивая нас такими густыми клубами пара, что так и хотелось крикнуть, как в бане: «Давай, поддай ещё!».

На случай, если у кого-то откажут тормоза, на самых опасных участках дорожники прочистили выходы на крутые склоны — как бы ни разогнало машину, она всё равно в конце концов встанет. Разумно! Безопасность людей на первом месте!

Внизу нас ожидало долгое петляние по долине мимо фермерских полей, лугов с огромными стадами коров, стаями гусей, табунами ухоженных лошадей. Поля густо завалены навозом. На многих стоят, как когда-то и у нас, системы полива на колёсах. На выкрашенных в черный цвет силосных башнях трепещут на ветру канадские флаги (они тут кругом).

Поглядывая на лица людей, с удовольствием отмечаем, что в стране кленового листа женщины помиловидней аляскинских (но и тем далеко до наших!). Да и мужчины покрупнее. Все очень приветливы, доброжелательны. В этом канадцы схожи с жителями Аляски (двое хапуг встретились, но это исключение).

Через километров тридцать сельскохозяйственная долина стала сужаться, и нам пришлось взбираться на ещё один перевал, но уже менее высокий.

Дальше мы уже всю дорогу до Ванкувера ехали по обрывистому берегу узкого фиорда, с живописно разбросанными лесистыми островками. Тоже очень красивое место. Недаром именно здесь, рядом с Ванкувером, проходили Олимпийские игры. Следует отметить, что на дорогах стало намного меньше громадных Фордов, Дженерал моторс и Тойот с полукузовами (практически всегда пустыми). Если в Аляске они составляют 95%, то здесь не более 50. Да, вспомнил попутно — в Аляске все дорожные знаки на трассе многократно простреляны насквозь из пистолетов и карабинов. Здешние ковбои до этого, слава Богу, не додумались.

И вот, наконец, выезжаем на берег широкого залива, откуда открывается вид на столицу Западной Канады — город Ванкувер. Довольно большой по размерам — километров пятьдесят в диаметре. Сразу бросается в глаза центр — толпа серых небоскрёбов, с нечеткими, из-за сизой дымки, силуэтами. Они нас не интересовали. Не углубляясь в каменные джунгли, пересекли по мосту реку Колумбия (странно было видеть на ней, можно сказать — прямо в городе, десятки плотов*) и помчались по северным окраинам в сторону ослепительно сияющей, над лесистыми хребтами, лысины вулкана Бейкер. Он первый среди семидесяти, на которые нам предстоит подняться и описать для получения одномоментного (по меркам Земли) информационного среза о современном состоянии Тихоокеанского огненного пояса для учёных-вулканологов (На Мак-Кинли мы не могли подняться, поскольку доступ к нему откроют только в апреле. Возможно, даже в мае — это будет зависеть от того, какая будет весна).

Перед восхождением на Бейкер нам ещё надо было закупить альпинистское снаряжение или, как выразился наш самый титулованный альпинист Алексей Казаченко — «железо».

Разыскивая специализирующийся на этой продукции магазин, мы так долго петляли по улицам Ванкувера, что, когда нашли его, он уже был закрыт. Чтобы с толком использовать освободившийся вечер, решили поселиться неподалёку от него в недорогой придорожной гостинице и помыться, постираться.

*На дорогах Канады, начиная с её средней полосы, мы каждый день видели десятки лесовозов со стволами диаметром не более 30 сантиметров. Крупноствольный не пилят — оставляют на семя.

Все записи

Вернуться на главную