Путевые заметки Камиля Зиганшина

Все записи

ГЛАВА 13. Боливия. Часть1.


 

   
  До обеда занимались в консульстве  Боливии оформлением визы.  Она выдаётся бесплатно, но потрудиться  пришлось изрядно. Сначала, в поисках ксерокса, обегали весь центр. Найдя его,  сделали копии паспортов, сертификатов о прививке, авиабилетов.  Потом через Интернет заказали гостиницу в Ла Пасе и два часа ждали, когда пришлют  подтверждение. Затем сфотографировались и только после этого нас записали в  очередь к консулу.       
  Он оказался  важным и спесивым  буквоедом,  упивавшимся своей  безраздельной  властью над людьми — ничего не объясняя, чиркает и говорит «Не правильно, переписать!».  Причём, как большинство испаноговорящих  общаться на английском отказывается, хотя и понимает. (Вобщем-то правильно делает – мы же в Южной Америке). Ладно Эмиль языки  знает и мы   с третьего захода  заполнили и мудреную  анкету и заявление. Иначе  не видать бы  нам Боливии.  Либо пришлось  с пограничниками договариваться. Хотя   это бессмысленно. Впустить, может, и впустили, да потом как без отметки  в паспорте выедешь?  
  Когда  необходимая отметка в паспорте появилась,  до  отправления последнего  автобуса в Боливию оставалось тридцать минут. Простимулировав  таксиста возможностью получить  хорошие чаевые,  мы всё же  успели  вскочить в  него.
   Первую половину пути ехали по берегу озера. Узкая лента земли  между дорогой и водной гладью вся в лоскутках  миниатюрных золотистых полей созревшего  ячменя.

 Крестьяне  серпами срезали   стебли  тугими колосьями и ставили их снопы – картина из  давнего деревенского  детства. 

 Справа по склонам  гор   бродили тучные  стада коров,  отары овец.
На границе нас ожидала уже привычная беготня между  пропускными пунктами с полосатыми шлагбаумами –  оплачивали сборы и делали отметки в паспортах «вышел – зашёл». Завершающим аккордом был дотошный шмон  рюкзаков на предмет контрабанды. Наконец, трогаемся и через полчаса въезжаем в уютный боливийский курортный городок Копакабана, прилепившийся на крутом скате, застроенном двух-трёх этажными отельчиками в колониальном стиле.
Мы и поселились в  отеле «Колониал» за 6 долларов на двоих! (90 рублей с человека!).  Цены против наших просто смешные! И ведь не разоряются – даже  неплохо, я бы сказал, живут! Почему ж у нас так дорого?
    По улице заставленной   сувенирными лавками, уже в сумерках   спустились к бухте  в расчёте  на приятную прогулку по набережной. Но  здесь нас ожидало разочарование -  «набережная» представляла  собой захламлённый,  покрытый грязными колдобинами  берег, погружённый, к тому же, в виду  отсутствия фонарей, во мрак.  Контраст разительный:  наверху шикарные отели, а внизу  такое убожество, что не то, что гулять,  ходить — страшно. Несуразица какая-то.  Обычно  набережные в городах  -  самая красивая и обустроенная зона   с ресторанами, кафе, уютными  сквериками.  Так что  ужинали без «вида на море». 
  Кстати, Боливия до 1824 года  входила в состав Перу. Но после разгрома испанских колониальных войск борцами за независимость под предводительством Боливара и Сукре, Перу была разделена на две части, образовавшие новые государства – собственно Перу и новое — Боливию. Здесь, как и в восточной части  Перу, большинство населения – индейцы, уклад жизни которых  не изменило даже 300-летнее испанское владычество. В Андах живут   кечуа, а в окрестностях озера Титикака – аймары. И большинство из них до сих пор говорят на родных языках.
   Утром спустились в бухту,  сплошь забитую лодками и яхтами, и  на скоростном катере  помчались к острову Солнца.

На карте его контур   действительно напоминает   солнце: от центральной части во все стороны расходятся, причудливо извиваясь, узкие полуострова.

   Максимальная высота острова порядка 300 метров. На восточной стороне в  уютных бухтах приютились  три селения. Проплыв два первых высадились в последнем.

 Мелкий песок, раскалённый высоко стоящим солнцем,  лениво окатывали  мягкие кулачки  волн.  У домов в пыли рылись  куры.

Загорелые  старики  неторопливо беседовали о чём-то своём.  Безмятежная тишина, покой царили вокруг. Проводник по каменистой тропе повёл нас к руинам цитадели  на вершине холма.
  От открывающихся в пути    красот мы то и дело замирали от восторга:

так живописны  были скалистые берега, украшенные мазками  сочной зелени; прозрачные  бухты с  изумрудной   водой, сквозь которую отчётливо просвечивались  разбросанные в беспорядке каменные  глыбы  и тёмно- зелёные поля водорослей;  зеркальная  гладь  озера,  вздымающийся   за ним  до самых небес    хребет  в  серебристой насечке ледников.
 
   Здесь Титикака был особенно похож на наш Байкал в летнюю пору. Суровый, могучий  и царственный. А бухты – точь в точь как в Приморском крае на побережье  Японского моря.  


   Местные руины   после Мача-Пикчу и Ольянтайтамбо  не произвели впечатления.

Отдохнув на каменных  стульях

и пофотографировавшись



спустились обратно и на катере вернулись  к  первой  овальной бухте   с высоченным,  украшенным  мощными скальными выходами, берегом. 

 На кручах в тени  деревьев повсюду лепятся в беспорядке  глинобитные хижины.
 
 На вершину острова, представляющую собой пологое плато,  застроенное домами с крошечными земельными наделами, поднимались  вместе с  ламой и индейцами нёсшими мешки с цементом.  

На самой высокой точке стоял хиленький крест,  угадывались остатки древних  каменных построек. 



Переведя дух —  запыхались  изрядно (сказывалась высота в  4000 метров), отсняли  на видео восхитительную  панораму Титикака, обрамлённого  горами, особенно  высокими и заснеженными  — в той стороне, где, судя по карте, находится столица Боливии —  Ла-Пас.

 
  Ночевали в  крытой соломой хижине за 20 боливиан (80 рублей!) на двоих.

Рядом, прямо на краю отвесного обрыва,  душ с бочкой воды на крыше, отдельно туалет, в котором через дырку в полу  можно лицезреть    плещущееся  внизу,  метрах  в двадцати,  озеро. М-да! Живо представилась:  островитянин справляет нужду, а под ним проплывает лодка с туристами…
 На ужин черноокая  хозяйка приготовила нам   изумительную на вкус местную форель и подала её  с зеленью и  с бутылкой холодного боливийского вина.  Яркие звёзды, чёрный бархат высокогорного озера, ласковый ветерок,  терпкое  вино – что ещё надо для счастья?  

    Весь следующий день, отключившись от всех забот,  продолжали упиваться окружающими нас красотами и царящим  покоем. 

Слушали  шёпот  мерно накатывающих на берег волн  —  казалось, что это шелестит бегущее мимо нас Время. Мечтательно созерцали  парящие в  ультрамариновом океане полупрозрачные  перистые облака,  рассекающие «усами» гладь озера  носатые  суда, сплетённые из  тростника.





  Представлялось, как  на таком же судне   плыла к острову Пасхи команда Тура Хейердала вместе с нашим незабвенным Юрием Сенкевичем.

Загорали.  Купались – пекло так, что  холодная вода  Титикака  казалась   благом.

В голове вертелся  идиотский каламбур «Над островом Солнца — слепящее солнце».Опять фотографировались и рекламировали любимое информационное агенство,


поднимали флаг Башкирии.


А вечером  я пожинал плоды своей  беспечности:  тело покрылось водянистыми волдырями и  последующие   двое суток я отлёживался в этом шалаше,
где меня не покидало ощущение, что живот и спину  поливают кипящим  маслом. (Эмиль избежал моей участи поскольку  благоразумно отсиживался  после полудня в  тени дерева).   Что на это   сказать? Наверное,  больше всего подойдёт такая фраза — «Дуракам закон неписан!».   Знал же, что  на высоте 4000 метров ультрафиолета   бездна!   Так нет —  надо на себе убедиться. 
 
На этом завершаю. Как только кожа облезет, расскажу, что мы увидели на самом дне кратера вулкана.
Ваш легкомысленный писарчук Камиль.

Все записи


Комментариев:

Вернуться на главную