Камиль ЗИГАНШИН (Уфа, Башкортостан) ХОЖДЕНИЕ НА БЕЛУХУ (Флаг Союза писателей России Выбирая гору, на которую хотелось бы подняться в год своего.семидесятилетия, с изумлением обнаружил, что до сих пор на бывал на Алтае, с царящей в его центре самой высокой горой в азиатской части России – красавицей Белухой (4509 м.). Хотя от многих слышал самые восторженные отзывы об этом, богатом могучими хребтами, порожистыми реками и плодородными долинами, горном крае. Не случайно именно Алтай является прародиной многих кочевых народов. Вычитав в Интернете, что эти горы равноудалены от Ледовитого, Индийского и Тихого океанов; что тут искали вход в Шамбалу и Беловодье старообрядцы и последователи Рериха, уже не колебался - еду к Белухе. Понравился аэропорт в Горно-Алтайске: компактный, удобный. В Усть-Коксу прилетели на этом симпатичном 15 местном самолёте. Здесь аэропорт совсем простецкий – обычная деревенская изба. С встретившим меня опытным проводником Андреем проехали на заставу (прекрасно обустроенный и огороженный со всех сторон бетонным забором городок). Получив заблаговременно заказанный пропуск в погранзону, выехали в Тюнгур. Дорога петляла среди лесистых отрогов со скалистыми проплешинами по гребням. На травянистых склонах пасутся отары овец и табуны лошадей. Турбаза «Высотник» расположена за мостом, на правом берегу Катуни, на высоте тысяча метров. Она грамотно обустроена и удобно для проживания всех категорий туристов. Во всём чувствуется, что создавали её умные, любящие своё дело, люди. Вокруг базы десятки палаток. Мы поселились в одной из них. Вода в Катуни красивого, прозрачно-бирюзового цвета. С моста было видно, как в глубине ходят стремительные тени то ли ленков, то ли хариусов. Весь следующий день разминались на склонах окрестных гор под названием Верблюд. Спустившись в село, познакомились с местными достопримечательностями. Памятником знаменитому красному командиру Петру Сухову, традиционной у алтайцев коновязью и приспособлением для подковывания лошадей. Вот в таких юртах – аилах, жили алтайцы в прежние времена. Вечером проводник «обрадовал». За несколько дней до моего приезда здесь случилось ЧП – заболел короновирусом сенатор от Тверской области Андрей Епишин. Сразу понаехали чиновники потребнадзора, министерства по туризму и потребовали для локализации не только закрыть лагерь, но запретить подъём на Белуху. Лагерь-то понятно, но гора-то причём? Правда, через день потребнадзор передумал. Видимо нашлись умные люди. Зато погранслужба вдруг вспомнила, что при восхождении на Белуху альпинисты пересекают государственную границу России с Казахстаном, и срочно выставила посты рядом с Томскими стоянками и на леднике Менсу. Дело приняло столь серьёзный оборот, что на Белуху не пропустили даже первого заместителя Главы Администрации Президента Сергея Кириенко с сыном.Но разве наш народ остановишь - раз нельзя на саму Белуху, стали ходить на примыкающие к ней вершины без пересечения границы. Мы с Андреем решили последовать их примеру. До Ак-Кемской базы, чтобы сэкономить время, а главное силы, перелетели со всей снарягой и провиантом на четырёхместном вертолёте Робинсон (30 тыс. рублей на двоих). Провожал нас хозяин турбазы «Высотник», бывалый альпинист из Питера Анатолий Евгеньевич Миничкин. Я первый раз летел на такой крошечной и маневренной «стрекозе». Турбаза на Ак-Кеме поскромней. Зато рядом грохочет, рассыпаясь жемчужным веером, двадцатиметровый водопад. Некоторые отчаянные ребята встают под его ледяные струи зарядиться энергией. Переночевав, ещё раз перебрали вещи и, взяв с собой только самое необходимое, бодро зашагали по живописной таёжной тропе к Томским стоянкам. Вскоре, в проёме между гор, показался массив Белухи, увенчанный четырьмя белоснежными красавцами: пик Делоне(4260 м), Белуха Восточная (по последним измерениям её высота не 4506, а 4509), Белуха Западная (4435) и Корона Алтая (4178). С увала открылась изумительная горная панорама с озером Ак-Кем. Прямо напротив него небольшой домик – КПП пограничников. Здесь нас зарегистрировали, проверили наличие пропуска и предупредили об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы с Казахстаном (разбазарили свои земли, теперь ходи и оглядывайся, туда наступил или нет.) Дальше тропа, из-за обилия ручьев, стекающих с гор, превратилась в вязкое, грязное месиво (тут уж, извините, было не до фотографий).По мере набора высоты лиственницы и кедры отступали. Их сменяли карликовые берёзки, заросли полярной ивы и худосочной шикши. Стремительные горные речушки форсировали поочереди по хлипким висячим мосткам. Андрей успокаивал: Томские стоянки уже не далеко, но лишь через два с половиной часа мы вышли на высокую, состоящую из разнокалиберных обломков, морену, в верхней части которой располагался лагерь. Я уже так выдохся, что поднимался к нему, отдыхая через каждые сорок шагов. (Андрей терпеливо ждал меня). Дыхание участилось, пульс зашкаливал: на высоте 3000 метров нехватка кислорода уже ощутима. И это при том, что большую часть моего груза нёс проводник. В итоге, у нас, на переход от Ак-Кемской базы до верхнего лагеря ( это всего лишь 15 километров) ушло почти девять часов. Весь следующий день отдыхал - восстанавливался после перехода. Только немного погулял по окрестностям лагеря для ускорения акклиматизации. Зато утром опять был полон сил. Обрадованный Андрей, обвешав меня килограммами железа (кошки, беседка, жумар, спусковое устройство (восьмёрка), набор карабинов, каска, ледоруб, страховочные верёвки) повёл на крутой ледовый скат, где для чайников вроде меня, натянуто несколько веревок, намертво закрепленных к леднику стальными бурами. Здесь уже занималось несколько ребят.
Мемориал погибшим в центре лагеря красноречиво напоминал, что Белуха не прощает легкомысленного отношения к себе, и каждый год собирает скорбную дань. Возле табличек с именами погибших, лежит гора снаряжения, принадлежащего, видимо, тем, кто навечно остался на горе. (По данным алтайского спасотряда за последние пять лет в горах Алтая погибло больше ста человек!) Уклон местами до пятидесяти градусов. (Зрительно казалось все семьдесят.) Солнечный свет, отражаясь от снега, так слепил, что без очков можно было заработать снежную слепоту.С перевала открылись фантастические виды на каменных исполинов, заполнивших всё пространство от горизонта до горизонта: казалось, горы Алтая собрались вокруг Матери- Белухи обсудить свои проблемы.
А это вид на «Сковородку» - гигантский цирк ледника Менсу, разорванный многочисленными трещинами. Там, возле государственной границы, стоит палатка пограничников и начинается подъём на перевал Берельского. С него, как раз начинается подъём по снежным мостам и узким гребням на вершину Белухи. Но туда теперь нельзя. (Остаётся надеяться, что этот абсурд, вредящий развития туризма, как-то разрешится.)
На пик, можно сказать зпаползаем по-пластунски. На альтиметре 3809 метров. Порывы шквального ветра ослепляют нас снежными зарядами. Переждав их за каменной стенкой, вновь взбираемся на пик. Андрей достал из расщелины пластиковую бутылку, вытряхнул из неё одну из вложенных до нас записок. Взамен затолкал листочек с нашими фамилиями и датой. Простирающиеся во все стороны кряжистые хребты, изрезанные лентами глетчеров и валами морен, ошеломляли своей мощью и величием. Тут совершенно другой мир! От грандиозности панорамы у меня перехватило дух: я пылинка в сонмище этих великанов! Над всей этой суровой красотой, чисто выметенный ультрамариновый свод. Всякий раз, когда я оказываюсь в этом мире холодных, бесстрастных громад, я испытываю такой восторг и наслаждение, что не жаль ни потраченных сил, ни времени, ни денег. Желание повторить это состояние благоговейного восторга, одна из главных причин, почему я из года в год иду в горы. Тёмно-коричневые, будто загорелые, близлежащие пики, прогретые полуденным солнцем, казалось, качались в текучем мареве. Восточный склон обрывался вертикальной четырёхсотметровой стеной. Вниз лучше не смотреть: сразу хочется во что-нибудь вцепиться. Внизу припекало. Ручьи местами промыли такие широкие и глубокие щели, что приходилось перепрыгивать их с разбегу. Переночевав, свернули стан и через два дня были Тюнгуре. ( Спускаться - не подниматься! Да и рюкзаки заметно полегчали.) Ещё с Аккемской базы по рации заказали в «Высотнике» баню. После парной и пяти кружек кваса спал как младенец. До самолёта из Горно-Алтайска оставалось ещё несколько дней. Посвятил их встречам с местными старообрядцами. На попутной машине добрался до их «столицы» - села Верхний Уймон с новой, двухэтажной школой, весело раскрашенным детским садом, центром Рериха и великолепным музеем быта старообрядцев.Центр Рериха в Верхнем Уймоне. А это музей старообрядчества, созданный благодаря неугомонной Раисы Павловны Кучугановой. ГорницаРусская печь. Хозблок. Кузня. В этих местах старообрядцы по сей день сохранили своё общинное хозяйство. Все поля засеяны, сено скошено, где-то уже убирают озимые. На второй день перебрался в село Мультя. Оно несколько на отшибе и там старолюбцы лучше сохранили свой уклад.Здесь две старообрядческие общины. Одна недавно отстроила новую церковь, а вторая, беспоповская, проводит службы в молельном доме. Мне удалось пообщаться с её наставеиком, коренастым бородачом Никитой Ивановичем. Он так и не согласился сфотографироваться. Говорит: «Мне этот грех не к чему». А вот некоторые женщины соглашались . В Мульте, находчивые старообрядцы, что придумали: отвели от горной речки к своим дворам-огородам ручьи-арыки. И не знают проблем ни с поливом, ни с водой для приготовления пищи. В Горно-Алтайск ехал на микроавтобусе с одной из тургрупп. Придорожный сервис в республике пока в зачаточном состояннии. Эти аилы - одно из немногих мест где можно вкусно и недорого поесть. Столица Республики Алтай встретила хорошей погодой и фонтанами. По традиции зашёл в республиканскую библиотеку и подарил им повесть «Щедрый Буге». Директор библиотеки, очароавательная Белякова Айсылу Егоровна, предложила мне осенью провести по этой книге видеоконференцию с читателями. Главную улицу Горно Алтайска - улицу Ленина, прошёл от начала до конца. По пути фотографировал самые важные и значимые для республики здания. Вот это управление горно-алтайской епархии. А это церковь просветиеля Алтая, преподобного Макария, крестившего в начале 19 века местное население.Впечатлило здание Национального музея, к сожалению закрытого из-за короновируса. Во многих дворах, а иногда и у проезжей части стоят спортивные тренажёры. Кто-то из местных меценатов постарался. А в этой четырёхэтажке - администрация города. Восхитило и порадовало здание Национального театра. Оно такое огромное, что, наверное, может вместить половину населения республики. На площади доска почёта передовиков производства и зовущий к социализму Владимир Ильич Ленин Прямо за ним, за городским парком, притаилась администрация Главы Республики. Справа от неё заседает местная дума – Курултай. Вечером имел честь пообщаться с просветительским лидером алтайского народа, председателем Союза писателей Республики Алтай, мыслителем планетарного уровня Бронтоем Янговичем Бедюровым. (К сожалению люди такого масштаба нынешней властью не востребованы). Пользуясь удобным случаем, с удовольствием исполнил поручение председателя Союза писателей России Иванова Николая Фёдоровича – вручил ему за высокие достижения в творчестве литературную премию «Белуха». Символично, что эта медаль единственная, побывавшая на самой горе. Я же увёз в Уфу симпатичный значок и сертификат восходителя на массив Белуха.Республика Алтай. Август 2020. |
||||
Наш канал на Яндекс-Дзен |
||||
Нажав на эти кнопки, вы сможете увеличить или уменьшить размер шрифта Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-" |
||||
|
||||