Путевые заметки Камиля Зиганшина

Все записи

Мексиканские впечатления*



*Здесь изложены мои личные впечатления. Возможно, часть из них субъективна и не соответствует действительности, но я стремился честно и максимально точно рассказать о том, что видел.

Сегодняшний день ознаменовался завершением прохождения Мексики — третьей страны кольцевого маршрута нашей экспедиции, охватывающего государства Тихоокеанского бассейна. За спиной 16 тысяч километров, из которых более 4-х по древней земле ацтеков и майя. Успешно завершены восхождения на все запланированные здесь вулканы (только до самого кратера вулкана Попокатепетль не дошли - из-за резко возросшей активности выбросов столбов пепла охрана прямо на подъёме остановила нас под угрозой депортации из страны).



Среди них был и самый высокий в Мексике — вулкан Орисаба (5640 метров),






и самый молодой, выросший в течение 1943-1952 годов на огороде индейца до абсолютной отметки 2800 метров, — вулкан Парикутин.






В заметке «Буэнос тардес, Мексика» я уже делился начальными впечатлениями об этой стране. Сейчас настало время дополнить их.
Начну с природы и климата. Если северные, граничащие с США, мексиканские штаты — это безжизненные пустыни и полупустыни с редкой и чахлой растительностью, представленной в основном ужасно колючими кустарниками, огромными многоствольными кактусами,



и всё это в обрамлении голо-бурых хребтов,






то по мере перемещения на юг всё чаще стали встречаться перелески, зазеленели поля, а в горах появились сначала малорослые, а потом и основательных размеров сосны, местами ели. В центральных штатах леса уже вообще мало отличимы от наших, к примеру, калужских.




Только берёз не хватает. Что интересно, местные сосны (у них хвоя в раза два длинней чем у наших) растут на высоте аж 4000 метров. Правда, там они уже не прямоствольные — ветра покорёжили, и ростом не более десяти метров. Поля, ближе к центральным районам, также с каждым днём становились всё зеленей и разнообразней по выращиваем культурам.


Менялся и рельеф. По мере движения к экватору Мексиканское нагорье и тянущиеся вдоль него хребты становилось всё выше и круче, так что многие дни мы не опускались ниже 2500 метров. Повсеместно разбросаны конуса гнойничков Земли — разновозрастных вулканов и вулканчиков. В них Мексика не испытывает недостатка — одних только действующих 350 штук.







Вокруг них обширные лавовые поля, в том числе свежие, состоящие из хаотичных нагромождений громадных, смятых при медленном движении застывающей лавы, чёрных глыб с острыми или шершавыми кромками.








(В этих краях лава, в отличии от лавы Гавайского типа, которая течёт, как поток расплавленного металла, густая, вязкая и при движении как бы торосится).
Полной неожиданностью для нас явилось бедность фауны. Видели только белок и мелких зайчиков, да и тех редко. Кто в изобилии, так это — ящерицы и муравьи разных размеров. У последних в лесу от муравейника расходятся натуральные тропы.
Север и центр страны отличаются сухим умеренным климатом. Вялые дождички освежали нас всего два раза. (Сезон дождей здесь начинается после апреля- мая). Прошу прощения, вспомнил — однажды, на вулкане Невада де Толука (4800 метров), попали под обильный град. На юго-восток от города Орисаба за хребтом климат уже влажный, субтропический. Леса — непроходимая сельва, а равнина сплошь в полях, садах и пастбищах.



Температура, в зависимости от широты и высоты над уровнем моря, колебалась днём от 4 до 41 градуса тепла. В горах по ночам она опускалась до минусовых отметок. Самый большой в течение дня перепад температур мы зафиксировали 1 мая. На вершине Орисабу было минус 7,



а когда спустились и перевалили к Мексиканскому заливу, наша портативная метеостанция показала плюс 38 градусов по Цельсию.
На юге температурные перепады не столь значительны. И осадков там значительно больше. Некоторые провинции в сезон дождей вообще заливает. К примеру, на вулкан Орисабу в год выпадает 1600 миллиметров осадков! Торнадо случаются повсеместно… Порой наблюдали сразу несколько этих, высоко закрученных и медленно ползущих по поверхности земли, непроницаемых пылевых вихрей, несущих в своём чреве всевозможный мусор.
Бросается в глаза то, что в северных штатах живут заметно беднее, чем в южных, более влажных и плодородных. Всего в Мексике проживает 100 миллионов человек. Из них 30 миллионов — индейцы, потомки единственных в своём роде цивилизаций майя и ацтеков.
Мексика — аграрная страна. По крайней мере на нашем пути не встречались крупные промышленные предприятия. Одни сахарные заводы и небольшие предприятия по производству стройматериалов. На севере это преимущественно животноводство, а южнее начинает преобладать растениеводство, в том числе полеводство и садоводство. Выращивают в основном маис (попросту говоря — кукурузу), фасоль, бобы, сахарный тростник, пшеницу, сорго, помидоры, арбузы и, конечно, ананасы. Что удивительно: где-то, если взять, к примеру, маис, его ещё только сажают, а где-то он вымахал на два метра, и тугие початки уже пожелтели.
На полях устроена грамотно продуманная система орошения. Как по разветвлённым каналам, так и трубам, перемещаемых по участку на огромных колёсах...
Сады в Мексике занимают огромные территории. Поскольку влаги не достаёт, к ним даже в горах проложены водоводы, а на возвышенных местах устроены бетонные и пластиковые бассейны для аккумулирования сотен и тысяч тонн воды. Всё это связано со значительными материальными расходами, но похоже, что государство каким-то образом поощряет развитие садоводства (да и в других сферах малого бизнеса ощущается поддержка собственных производителей. Как нам рассказали, правительство не гнушается применением и протекционистских барьеров). Во многих штатах идёт тотальное освобождение подходящих горных склонов от леса и закладка молодых саженцев (папайи, апельсинов, лимонов, кофе, но больше всего авокадо). При этом их приживаемость составляет не менее 97%. Это великолепный результат с учётом того, что в большинстве мест дожди не выпадают месяцами и земля настолько пересыхает, что покрывается толстым слоем пыли. Достигается он благодаря фантастическому трудолюбию крестьян — с утра до вечера они неутомимо качают воду и любовно поливают каждую лунку.
Ближе к центральным штатам население специализируется на выращиванием особого вида кактуса, похожего на торчащие вверх листья ананаса. Он идёт на производство популярного во всём мире алкогольного напитка — текилы, Выработка и разлив осуществляется на заводах, расположенных тут же.
Удивило обилие гигантских, занимающих десятки гектаров модульных теплиц. Казалось бы, при таком жарком климате в них нет необходимости, но тем не менее стоят.



Может, для выращивания нескольких урожаев в год?
Хозяйства по преимуществу крупные (есть как частные, так и общинные), но и мелких либо чисто семейных немало. У каждого имеется в собственности участок земли. Скотину здесь никто специально не пасёт. Дело в том, что каждый участок отделён от соседского и от автотрасс проволочной оградой, тянущейся порой на десятки километров. (Это ж сколько надо стоек и проволоки!!! И как потом все эти расходы окупаются?).



Поэтому стада коров, табуны лошадей вольно пасутся в установленных пределах.
Местная животина весьма неприхотлива. Ест всё, в том числе самые грубые корма. Держат её помногу. Даже самый бедный крестьянин имеет 7 — 10 коров. Они здесь какие-то мосластые, вымена тощие, рога лирообразные, на спине некоторых горб, как у верблюда, на шее шкура «бородой» отвисает. Кроме крупного рогатого скота кое-кто держит коз или овечек. На юге мелких, шерстистых свиней. Лошади встречаются повсеместно. Особенно много их в районах, где преобладают индейцы.











Их лошадки — породистые, ухоженные скакуны: шерсть лоснится, сёдла обшиты мягкой кожей, стремена красиво украшены.
В таких местах и индейский колорит ещё сохранился. Многие женщины ходят в национальных одеждах (Однотонная юбка с широкой оторочкой (ближе к подолу) из материала другого цвета). Блузка, поверх неё что-то вроде распашонки с узенькой оторочкой прямо по краям и тесёмками для завязки по бокам. Поверх юбки цветистый… фартук. А самый главный элемент костюма — широкий одноцветный шарф, кокетливо переброшенный через плечо. В южных штатах популярны белые кофточки свободного покроя с ручной вышивкой вокруг горловины. Замужние женщины с косами, девушки с распущенными волосами. Надо сказать, что мексиканки довольно симпатичны. Есть просто красавицы (Это особенно бросается в глаза после блёклых американок). У них миловидные черты лица и большие, выразительные глаза с поволокой. Все черноволосые. У некоторых волосы аж синевой отдают. Похоже, что крашение обществом осуждается — за всё время мы встретили только троих блондинок.
К сожалению, и мексиканки страдают избыточным весом.



Но у них полнота какая-то (на вид) плотная, упругая, а не рыхлая, как у американок. Молодые женщины лихо ездят на мотоциклах и квадрациклах. Сидят, как принцессы: спина прямая, голова горда вскинута. В южных штатах женщины ходят с большими зонтами — прячутся в их тени от жгучих лучей солнца. Курящих — ничтожный процент. Мужчины, кстати, тоже мало курят. Возможно, это объясняется дороговизной сигарет.
Сильный пол одевается по-европейски. Единственное отличие — широкополые залихватские жёлто-белые шляпы, сплетённые из волокон сахарного тростника. Знаменитых сомбреро ни разу не видели. Это, видимо атрибут артистов. «Бледнолицых» в Мексике очень мало — их здесь не жалуют, особенно американцев (К курортным и популярным у иностранцев туристическим зонам сие не относится — там белый источник дохода).
Мы испытали это на собственной шкуре. И всё из-за аляскинского номера нашего автомобиля (на нём крупно написано «Aляскa»). Заметив его, мексиканцы нередко выкрикивали нам вслед какие-то нелицеприятные пожелания. Поэтому общение с местными мы всегда начинали со слов «Буэнос тардес, сеньор! Носотрос руссо туристо» (Добрый день, сеньор! Мы русские туристы»). Было приятно видеть, как лица у людей сразу теплели. Что удивило и, вместе с тем порадовало, — в деревне 7-8 домов, а школа и спортплощадка имеются. Дети в форме. В каждой школе своя. На детей приятно посмотреть.
Промышленных предприятий, как я уже писал, встречали мало. Ближе к центру растёт число ремесленных мастерских. Особенно много каменотёсов, гончаров, столяров. Творениями их рук заставлены все придорожные рыночки.
Транспортная сеть хорошо развита. Первые два дня мы возмущались тому, что дороги платные (примерно 180 рублей на 100 км). Только на третий разобрались. Оказывается, на каждом направлении имеются на выбор как платные (квота),



так и бесплатные (либре), идущие параллельно платным, дороги. И ты сам решаешь, по какой ехать. Большинство едут по бесплатным. Мы тоже, обычно, были в их числе. И нельзя сказать, что они плохие. Главное неудобство в том, что когда она проходит мимо или прямо через населённый пункт, то каждые 60-80 метров приходиться снижать скорость до 20 км, чтобы переехать, вернее сказать переползти, лежачего полицейского. Мексиканские дорожники просто помешаны на них. Изобретение не новое, но такого количества и таких высоких (мы то и дело цепляли их форкопом) я прежде не встречал. Может, они и правы — благодаря им по населённому пункту просто невозможно ехать со скоростью больше 30 км, но с другой стороны пропускная способность значительно падает. Что ещё хотелось бы отметить, говоря о дорогах? Прямая и обратная автомагистрали проложены для безопасности на разных уровнях и зачастую на значительном расстоянии друг от друга. Очень много надземных переходов. Дорожные работы ведутся организованно и так, чтобы не создавать проблем для движения транспорта.
Мусор и старую траву вдоль дорог мексиканцы убирают просто — пускают красного петуха. После него вдоль автотрассы тянутся чёрные поля с обгорелыми скелетами деревьев. Тяжёлое зрелище. Не удивительно, что ряд районов погружены в дымное марево — при таком сухом климате подобная легкомысленность зачастую приводит к обширным пожарам.
Железнодорожный транспорт в Мексике непопулярен. Преобладает автомобильный. Сеть автобусных маршрутов охватывает даже самые отдалённые и малонаселённые районы страны (А у нас к Магадану, крупному областному центру, до сих пор не могут регулярную дорогу проложить — ездят по зимнику, так как построенные до 90-х годов мосты сгнили или их посмывало в паводки). Автобусы комфортабельные. Есть двухэтажные со стюардессами, кондиционерами, туалетами и бесплатными напитками (чай, кофе с бутербродами), на многочасовых маршрутах что-нибудь посерьёзней. Высокий уровень пассажирских автоперевозок — вообще характерная особенность Латинской Америки.
Народ в селениях и небольших городках приветливый, отзывчивый и вместе с тем с хорошо развитым чувством собственного достоинства. Отношение к иностранцам почти равнодушное. Нет такого низкопоклонства, как у нас. Неприязнь к американцам простыми людьми не скрывается.
Мексиканские полицейские, в отличие от американцев, не только не гнушаются брать взятки, а, более того, — вымогают их (может, только у иностранцев?). С нас тоже несколько раз пытались получить без какого-либо основания. Сначала придумывают не совершённые нами нарушения, а потом прямо говорят — давай 3000 песо (300 долларов). Но наш командор проявлял вместе с непоколебимой принципиальностью такой сокрушительный напор, включавший и крепкие русские выражения, что ошеломлённые «блюстители порядка» во всех случаях капитулировали.
На дорогах они регулярно проводят выборочные проверки документов и перевозимых грузов, в которых участвуют два-три мигающих, как новогодние ёлки, экипажа. Что поразительно, при этом автомобилисты ездят, мало обращая внимание на знаки. И чем южнее мы спускались, тем больше становилось нарушителей. Так что в пути ухо всегда приходилось держать востро (Один мексиканский дорожный знак — «1Х1», устанавливаемый на нерегулируемых перекрёстках, нам показался весьма разумным и удобным — «проезжай через одного»). Женщин за рулём автомобилей намного меньше, чем у нас.
Криминальная обстановка в стране, как впрочем в большинстве стран Латинской Америки, напряжённая. Не случайно в Мехико все окна на первых и даже вторых этажах зарешёчены, въезды во дворы перекрыты железными автоматическими воротами, поверх ограды натянуты ряды колючей проволоки. По мнению сотрудников российского посольства, самыми опасными в стране являются северные штаты — через них проходят главные каналы поставки наркотиков в США. Слава Богу, мы их преодолели без происшествий, а вообще-то случаи нападения и убийства водителей и пассажиров автомобилей, автобусов прямо на дороге там не редкость. Видимо, этим объясняется то, что мы часто встречали вооружённые до зубов армейские патрули, курсирующие на открытых машинах (На коррумпированную полицию президент уже не надеется).



Кладбища в Мексике, как впрочем во всей Латинской Америке, можно сравнить с выставкой минидворцов и двориков с ажурными башенками, арками, колоннами, цветниками. Всё это смотрится как сказочные городки лилипутов, со своими улицами и площадями.
У нас, россиян, есть привычка жаловаться: «Земля не родит, земля не кормит». Посмотрели б, на каких каменистых, практически бесплодных и безводных почвах мексиканцы умудряются выращивать урожай, достаточный, чтобы и семью прокормить, и машину купить, и дом построить. И влагой мы не обделены. Может, просто не надо лениться. Кто у нас сейчас 8-10 коров держит? Единицы! А на лугах в это время тучные, душистые травы в зиму из года в год без пользы уходят.
В 2008 году я проехал по местам детства и юности в Хабаровском и Приморском краях 2000 километров и не видел ни одного стога, ни одной пасущейся на богатом травостое коровы!!! Здесь безусловно и власть, мягко говоря, не дорабатывают, но уж иметь скотинку хотя бы для собственных нужд нам никто не мешает. Тем более, что кормов сейчас с избытком.
Про Мексику вряд ли можно сказать, что она промышленно развитая страна, но народ в большинстве живёт в достатке, и у государства на всё средств хватает. И дороги отличные, и земли поливаются, и сады ширятся, и улицы во всех деревнях освещены. В самом захудалом селении дороги вымощены камнем, на центральных площадях клумбы с цветами, красиво постриженные кусты, обязательный памятник кому-то из заслуженных односельчан.






Техника на полях и дорогах самая современная. Почему? Наверное, потому, что каждый честно исполняет свои обязанности. Все работают, как трудолюбивые пчёлки на благо большой семьи. А может, и оттого, что добычей нефти занимается государственная компания и все АЗС принадлежат ей — компании «Пемекс» (Цена на бензин сопоставима с нашей. На каждой АЗС бесплатный, чистый туалет).
Видя всё это, я то и дело мысленно возвращался к своим впечатлениям от США. И ощущение того, что Америка больная страна, одевшая красивую, благопристойную маску, только крепло. Казалось, что не в стране побывал, а на красочном, с богатыми декорациями балаганном спектакле, в котором нет настоящей жизни. Жизни со всеми её радостями и горестями. Это ощущение в Мексике усилилось, видимо, оттого, что стал особенно заметен контраст — тут-то всё настоящее. И люди, и поселения. И бедность есть во всей её неприглядности, и богатство не скрывается. Но главное — то, что эмоции на лицах натуральные. Радость не поддельная, равнодушие не наигранное. Никто не позирует — каждый ЖИВЁТ! Вообще, в этой большой стране какая-то особая, приятная энергетика (Столица и её пригороды — исключение. В них властвует иная мораль). Она и нас подзаряжала. По крайней мере, здесь я на вулканы поднимался с удовольствием и сравнительно легко.
Застройка городов малоэтажная — видимо, из соображений сейсмоустойчивости. Как-никак в стране 350 действующих вулканов! Дома лепятся друг к другу вплотную, без зазора. Многие постройки ступенчатые, как бы составленные из кубиков и параллелепипедов.



Одна половина в один этаж, вторая может быть в два или три. Строят в основном из кирпича (кпадка тощая — в полкирпича), шлакоблоков и бетона. Те, кто побогаче — штукатурят. Фасады у таких домов великолепно отделаны, украшены филигранной лепниной и весело раскрашены. Палитра самых невероятных сочетаний.



Наиболее популярные цвета: оранжевый, жёлтый и сиреневый. Крыши чаще всего плоские. На них стоят чёрные пластиковые баки — для нагревания воды на солнце. Дворы окружены высокими стенами-оградами. Кондиционеров не видели ни одного. Вроде жаркий климат, но, увы, — нет! Странно. Архитектурные стили смешанные. От колониального до суперсовременного.



На въезде в некоторые городки возведены громадное подобие триумфальной арки (Должен признать, впечатляет и вызывает уважение!).



Помимо пёстрой, многоголосой толчеи бросается в глаза обилие лавок, магазинчиков, мастерских сверхминиатюрных размеров. Большие магазины — наперечёт. Торговаться с мексиканцами, и вообще с гордыми латиноамериканцами, в отличие от азиатов и африканцев, от которых можно добиваться снижения цены в разы, сложно. Редко уступят 10-15%.
Туризм среди самих мексиканцев очень популярен. В лесах, горах, на озёрах множество турбаз, приютов, кемпингов. Но иностранцев практически не встречали (Видимо, ездили по местам, куда они не заглядывают).
Цены на дома как минимум в два раза ниже европейских.
А на продукты и промышленные товары сопоставимы с нашими — глобализация в действии! По качеству мексиканские продукты, по нашей оценке, значительно превосходят американские. Кухня Мексики крайне оригинальна и своеобразна, что объясняется смешением кулинарных традиций индейских племён с сильным влиянием испанской рецептуры. Главенствующее место в ней занимает кукуруза (маис): жареная, варёная, в виде муки, с тёртым сыром, мясом, молотым перцем. Но поистине визитной карточкой местных кулинаров является — жгучий стручковый перец. Из него приготавливают сотни сортов разнообразных соусов к мясу, рыбе, гарнирам.
Созерцание городских изысков, всякого рода архитектурных ансамблей и исторических памятников




никогда не было для меня приоритетным, но, говоря о Мексике, нельзя не упомянуть о её, погружённой во мглу смога, столице.
Мехико — это гигантский, как считается, самый большой на земле людской муравейник, к тому же довольно высокогорный — раскинулся на высоте 2600 метров. Основан ещё ацтеками в 1325 году. Так что он ещё является и самым старым городом Нового Света.



На центральной площади Конституции (второй по величине в мире) стоят дворец Кортеса и самый крупный в Латинской Америке кафедральный собор.



Кое-где сохранились постройки времён ацтеков. Зданий колониальной эпохи побольше. По городу хаотично разбросано несколько красивых современных архитектурных ансамблей, но большая часть улиц и домов не соответствуют столичному уровню.
Полуостров Юкатан, колыбель цивилизации Майя, где сосредоточено огромное количество археологических памятников, и пляжно-курортные зоны не входили в программу нашей экспедиции. Поэтому на этих сюжетах останавливаться не буду. Правда, перед тем, как направиться к границе Гватемалы, мы заехали в национальный парк Помона (Pomona), где в непроходимой сельве на холме находится комплекс древних пирамид. Очень тихое и романтичное место. Рядом великолепный музей с уникальными экспонатами культуры майя. Вход бесплатный.
Общее впечатление — страна развивается, строится и, несмотря на то, что в её столице - Мехико каждый считал своим долгом обсчитать нас, «бледнолицых», оставила приятное впечатление. В этом порочном городе нас не выручало даже то, что мы русские. Например, когда я покупал канцтовары, продавщица назвала цену 32 песо. Но, когда увидела в моих руках купюру в 100 песо, увеличила эту сумму до 56 песо. Что-либо доказывать было бесполезно. Я, говорит, в первый раз ошиблась! И такие примеры мог бы привести каждый из нашей команды, но всё же хорошего в этой стране мы видели несопоставимо больше, и простим столичным мексиканцам их меркантильные наклонности и будем благодарны Мексике за тот незабываемый праздник, которым на протяжении четырёх недель она одаривала нас.














Впереди Гватемала! Одно слово, а как будоражит воображение! Скоро мы узнаем, чем удивит и порадует нас эта неведомая страна.

Все записи

Вернуться на главную